Pytanie:

Chciałbym zapytać, czym lepiej palić w kominku z wkładem: brykietami, czy tradycyjnie, drewnem liściastym. A jeśli wybierać brykiety, to z trocin, słomy czy może torfowe lub z węgla brunatnego? Jak orientacyjnie przeliczyć brykiety na równoważną ilość drewna? Spotkałem się z twierdzeniami sprzedawców, że 1t brykietu (takiego z trocin) odpowiada 4 do 6 mp sezonowanego drewna. Cóż zatem bardziej opłaca się kupić jako opał do kominka

Odpowiedź:

Brykiet zyskuje coraz większą popularność... z roku na rok jego zużycie wzrasta, wzrasta też wybór rynkowy i różnorodność.

Brykiet jest o tyle ciekawą alternatywą, że pozwala na uzyskanie bardzo wysokich wartości kaloryczności, a do tego niektóre z jego odmian pozwalają na dużo dłuższe utrzymywanie żaru niż drewno.

Do tego jest ładnie pakowany, wygodny w przechowywaniu, suchy, o jednorodnych kształtach i powtarzalnej jakości....

Wadami opalania brykietami są przede wszystkim jakość ognia (a często jego brak – brykiet często się żarzy, a nie pali), oraz duża różnorodność produktów na rynku (Pan wspomniał o kilku wariacjach, a jest tego więcej)

Należy pamiętać, iż kominek to urządzenie przystosowane do palenia drewnem, dlatego jeśli mamy decydować się na brykiet  - to używajmy tylko brykietu w pełni drzewnego (z drewna liściastego), wystrzegając się brykietu z mdf, czy w najgorszym wypadku z węgla. Opalanie tymi ostatnimi może skutkować nawet uszkodzeniem paleniska (temperatura spalania może być zbyt wysoka, co może doprowadzić do pęknięć zmęczeniowych lub rozszczelnień paleniska).

Dlatego brykiet jest jak najbardziej mile widzianym paliwem w kominku, byle właściwy i dobrej jakości (tych kiepskich niestety jest u nas też pod dostatkiem, ich cena jest atrakcyjna, ale wartość niewielka). Pozwala on osiągać parametry grzewcze często trudne do uzyskania przy drewnie, z minimalną ilością popiołu i przy długim okresie bez konieczności dokładania do paleniska.  Finansowo na pewno, póki co niestety nie uzyska się na jego stosowaniu oszczędności, zyski to przede wszystkim wygoda.

Na pewno więc nie ograniczałbym jednak się tylko do brykietu, dobrym pomysłem wydaje się połączenie drewna i brykietu, można rozpalać przy drewnie, by później (np. na noc) dołożyć brykiet.

Pytanie:

Mam nowy dom. Mam pompę ciepła i zwykły kominek bez płaszcza wodnego ok 10 kw. Żałuję, że nie zainstalowałam kominka z płaszczem wodnym lub z rozprowadzeniem po pokojach. Czy mogę to jeszcze zrobić jak najmniejszym kosztem? Czy trzeba skuwać kafelki czy tylko wymienia się wkład kominowy? Czy mogę nie ingerując zbytnio w kominek doprowadzić rurę z ciepłym powietrzem chociaż do jednego pokoju na poddaszu w którym znajduje się komin ( robiąc otwór w ścianie pokoju w którym jest komin).

Odpowiedź:

Instalacja systemu wodnego, czy systemu DGP w istniejącym budynku to niestety spory kłopot i koszt.

Wykonanie kominka wodnego to konieczność przerobienia prawie całej instalacji C.O., doprowadzenia wody, kanalizacji pod kominek, no i oczywiście zakup nowego i demontaż starego wkładu – koszt ogromny. Tak, że raczej nikomu tego nie życzę.

Wykonanie pewnego rodzaju systemu ogrzewania powietrznego jest możliwe, w ograniczonym oczywiście zakresie  - ale tak. Problem nie leży tutaj w modyfikacji kominka (do niego trzebaby wprowadzić rurę „odbierającą” część gorącego powietrza i ewentualnie zamontować metalowy dystrybutor na wkład, dzięki któremu kominek wydajniej odda ciepło. To wszystko wymaga oczywiście demontażu obudowy, ale już nie ma potrzeby ingerencji we wkład, czy jakiejś poważniejszej przeróbki kominka.

Problem polega na tym, by tą rurę (a rura izolowana nie jest mała) schować tak, by nie raziła w oczy i doprowadzić do sąsiedniego pokoju – tutaj trudność operacji zależy od konkretnego budynku.

Może Pan przekuć otwory w ścianie między pokojami (tak by powietrze z pokoju z kominka dostawało się do pomieszczeń sąsiednich, właśnie przez otwory w ścianie) – jest to rozwiązanie spotykane zwłaszcza w Skandynawii i często całkiem nieźle działa.

Wykonywanie otworów w kominie i używanie go jako przewodu dystrybuującego ciepło jest niedozwolone, komin w pokoju z kominkiem to swoisty wentyl bezpieczeństwa na wypadek przedostania się dymu do pomieszczenia.

Pytanie:

Przy ujemnych temperaturach turbina ustawiona nawet na 20-30 stopni nie chce się włączyć , dopiero ręczne przestawienie jej na najmniejszą temperaturę skutkuje jej włączeniem

Odpowiedź:

Wbrew pozorom to dość powszechny problem, często spotyka się problem z zastartowaniem wentylatora, nawet przy wzorcowej instalacji (a wg. Pana opisu instalacja jest jak najbardziej ok.)… przy niskich temperaturach osiągnięcie przez powietrze wymaganej temperatury wymaga czasu, poza tym nie zawsze gorące powietrze dociera do wentylatora konwekcyjnie (a często jest tak, gdy ten jest w sporej odległości)

Pomocne może być zainstalowanie dodatkowego termostatu w okapie kominka  - tak, by sterowanie włączaniem wentylatora było uzależnione od osiągniętej temperatury właśnie w okapie, a nie na wlocie wentylatora (gdzie niekiedy jest to trudne, zwłaszcza jeśli jest on w sporej odległości od kominka). Dodatkową zaletą jest możliwość regulacji temperatury załączania bez konieczności skradania się do wentylatora.

Pytanie:

czy do przewodu kominowego odprowadzające spaliny z kominka potrzebna jest rura żaroodporna czy kwasoodporna. Opinii w tym temacie jest wiele i coraz częściej słyszę, że jednak powinno sie zakładać rurę kwasoodporną ze względu na stosowanie często mokrego drzewa, słyszałem też że wkłady żaroodporne po pewnym czasie korodują

Odpowiedź:

Zarówno elementy kwasoodporne (wykonane z blachy 1.4404) jak i żaroodporne (wykonane z blachy 1.4828) dobrze spełnią swoją rolę jako zabezpieczenie przewodu spalinowego odprowadzającego dymy z kominka opalanego drewnem.

Do tego paliwa poleca się zwyczajowo blachę żaroodporną – 1.4828, która oprócz bardzo dobrych właściwości antykorozyjnych ani kwasoodpornych ma również podwyższoną odporność na działanie temperatury. Blacha 1.4404, zwyczajowo używana do oprowadzania spalin z urządzeń gazowych również dobrze zabezpieczy komin, pod warunkiem, że będzie wykonana z materiału o grubości 0,8 lub 1,0mm (by zapobiec ew. przepaleniu), to ważne, gdyż zwykle wykonuje się z niej kominy o ściance 0,5-0,6mm.

Blachy te nie ulegną korozji, nawet w przypadku palenia niedostatecznie wysuszonym drewnem (czego nikt nie poleca, bo to skuteczna droga do uszkodzenia wkładu kominkowego oraz do zapchania komina sadzą). Przypadki korozji tego typu blach są związane z paleniem śmieci, mebli lub węgla (zwłaszcza tzw. ekogroszku) – nie jest to zwykła korozja, ale tzw. korozja wżerowa, która jest związana z bardzo agresywnymi substancjami pojawiającymi się w spalinach z tego rodzaju „paliw”. Kominy stalowe nadają się tylko do drewna.

Korozja ewentualnie mogłaby pojawić się na kominach wykonanych z blachy nierdzewnej (1.4301), które są materiałem tańszym, ale o obniżonej wartości niklu, dlatego bardziej podatnym na działanie kwasów. Niektórzy producenci kominów polecają kominy z tej blachy jako żaroodporne, co nie do końca jest prawdziwe.

Pytanie:

Interesuje mnie dokładnie na której kondygnacji można postawić kominek, a na której już nie. I jak są liczone kondygnacje: czy partej to pierwsza kondygnacja, czy może piwnica też. Mieszkam na 3 piętrze i chciałbym ogrzewać kominkiem

Odpowiedź:

W sprawie kominków w budownictwie wielorodzinnym, podstawowy akt prawny to „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Jest tam zapis, że kominki można stawiać w budynkach wielorodzinnych niskich, do 4 kondygnacji. Jest również szereg wymagań co do przewodów kominowych, kubatur pomieszczeń itp.

Najważniejsze jest jednak, że na postawienie kominka lub pieca należy bezwarunkowo uzyskać zgodę zarządcy nieruchomości oraz uzyskać pozytywną opinię kominiarską

Pytanie:

Mam komin w otworem do podłączenia wkładu kominkowego z przodu, ale chciałabym aby wkład był obok komina - inaczej będąc przed kominem zajmie mi pół pokoju, co zrobić? kuć komin, czy zastosować odpowiednie rury?

Odpowiedź:

Jeśli dobrze zrozumiałem, to chce Pani wybudować kominek, który nie będzie w osi komina... nie ma w takim przypadku większego problemu z podłączeniem, o ile oczywiście to przesunięcie nie jest zbyt duże.

Stosuje się wtedy jedno lub dwa dodatkowe elementy (na przykład kolana nastawne), za pomocą których można wykonać takie odejście.

należy jednak pamiętać iż kominek nie może być zbyt daleko od komina, tak by te odcinki przyłącza (rury łączącej kominek z kominem) nie były długie i nie były prowadzone poziomo... ważna tutaj jest też wysokość na której jest wlot do komina (im wyżej tym większe możliwości konfiguracji rury przyłączeniowej,  jak wejście do komina jest nisko i niewiele jest miejsca między nim a górą wkładu kominkowego, niewiele jest miejsca do manewrów)...

Pytanie:

Mój problem polega na tym że w czasie obniżania ciśnienia w domu wyczuwane jest zapach wędzonego drzewa i nawet po otwarciu okien ten zapach się utrzymuje. Szczególnie jeśli dodatkowo pada deszcz. Niestety nie założyłem doprowadzenia powietrza z zewnątrz, ale czy można zamontować jakieś elementy w pobliżu okien. Dodam że na kominie zamontowałem regulator ciągu. Drugi problem to kopcenie przy rozpalaniu również jeśli występuje niskie ciśnienie. Po rozpaleniu pali się bez zarzutu. Drewno suche sezonowane. Proszę w miarę możliwości podpowiedzieć czy można te problemy jakoś rozwiązać bez rozkuwania całego domu

Odpowiedź:

Problem, który Pan opisuje rzeczywiście może mieć podłoże w braku odpowiedniej ilości powietrza do spalania w kominku, który z kolei przekłada się na brak ciągu kominowego (ciąg kominowy to różnica ciśnienia pomiędzy przestrzenią w palenisku a poza nim)

Brak wystarczającej ilości tlenu powoduje zakłócenia w paleniu, szczególnie w początkowym okresie - gdy komin nie jest rozgrzany (a taki nie wychładza spalin i nie osłabia naturalnego ciągu kominowego) .... stąd, między innymi przedostawanie się dymu do pomieszczenia.

Brak doprowadzenia powietrza jest oczywiście problemem, ale nie takim, którego nie można rozwiązać.... Na przykład poprzez zamontowanie w pomieszczeniu z kominkiem - nawiewnika  (nad oknem lub w oknie) - takie rozwiązania posiadają w swojej ofercie na przykład firmy Darco i aereco. Czy rozwiązanie to będzie skuteczne - może Pan sprawdzić uchylając okno w pobliżu kominka gdy problem z paleniem w kominku narasta,  jeśli to pomoże - nawiewnik powinien rozwiązać problem. Nawiewniki montuje się w ścianie - więc bez kucia niestety nie obędzie się.

Jeśli nie, może trzeba będzie zastosować dodatkowo (bo nawiew powietrza jest tak, czy siak konieczny)  - nasadę kominową lub wentylator kominowy, co może, w zestawieniu z zainstalowanym już regulatorem (modulatorem) ciągu  - powinno zagwarantować stabilną wartość podciśnienia w przewodzie kominowym.

Pytanie:

mam pytanie czy przy wymuszonym systemie grzewczym należy instalować dystrybutor powietrza tak jak przy grawitacyjnym? Czy ma sens zmniejszanie komory cieplnej w ten sposób? drugie pytanie czy komora cieplna powinna stanowić zamknięta całość (oczywiście z odprowadzeniem ciepłego powietrza) tzn czy należy ja izolować od dostępu dopływu powietrza z pokoju?

Odpowiedź:

Dystrybutor powietrza powinno się montować zwłaszcza w przypadku systemów DGP z wymuszonym obiegiem…

Komora grzewcza owszem jest zmniejszana, co powoduje iż powietrze przez nią przepływające mocniej się nagrzewa i dzięki temu cieplejsze trafia do wentylatora. Okap kominka (tzw. II komora) pozwala na ogrzewanie powietrza konwekcyjnie przepływającego przez nią i wracającego do pokoju w którym znajduje się kominek.

Rozwiązanie z dystrybutorem na wkładzie dodatkowo chroni przed niepożądanym zjawiskiem zasysania przez wentylator powietrza nie z okolic kominka, ale na przykład z pokoju (poprzez kratkę w okapie kominka).

Jeśli chodzi o drugą kwestię – absolutnie komora grzewcza nie może być zamykana – wręcz przeciwnie, powinna być na tyle otwarta by powietrze dostające się w okolice wkładu kominkowego (np. przez szczelinę pod kominkiem) mogło swobodnie cyrkulować, ogrzewać się i wchodzić w obieg DGP lub wracać ogrzane do pokoju w którym jest kominek (przez kratki w okapie kominka)…

Pytanie:

Jakiej średnicy powinna być rura doprowadzająca powietrze z zewnątrz do kominka z płaszczem wodnym? Czy ma tu jakieś znaczenie moc grzewcza kominka? I czy powinna być ta rura odizolowana jeżeli idzie w samej końcowej wylewce, a nie głęboko w ślepej wylewce?

Odpowiedź:

Średnica rury powinna być minimum 110mm (a zalecałbym nawet 150mm)  -  jest to owszem zależne od mocy kominka, ale warto zachować tą minimalną wielkość niezależnie od tego jaką moc ma nasz kominek.

Zazwyczaj przewody te prowadzone są właśnie w finalnej wylewce, warto je zaizolować, nawet nie dlatego, że powietrze doprowadzane do spalania winno być jakoś specjalnie chronione cieplnie – ale dlatego, że sam nieizolowany przewód mógłby stanowić mostek termiczny osłabiający izolację tego fragmentu budynku …

Pytanie:

czy przy wymuszonym systemie grzewczym należy instalować dystrybutor powietrza tak jak przy grawitacyjnym? czy ma sens zmniejszanie komory cieplnej w ten sposób? drugie pytanie czy komora cieplna powinna stanowić zamknięta całość (oczywiście z odprowadzeniem ciepłego powietrza) tzn czy należy ja izolować od dostępu dopływu powietrza z pokoju?

Odpowiedź:

Dystrybutor powietrza powinno się montować zwłaszcza w przypadku systemów DGP z wymuszonym obiegiem…

Komora grzewcza owszem jest zmniejszana, co powoduje iż powietrze przez nią przepływające mocniej się nagrzewa i dzięki temu cieplejsze trafia do wentylatora. Okap kominka (tzw. II komora) pozwala na ogrzewanie powietrza konwekcyjnie przepływającego przez nią i wracającego do pokoju w którym znajduje się kominek.

Rozwiązanie z dystrybutorem na wkładzie dodatkowo chroni przed niepożądanym zjawiskiem zasysania przez wentylator powietrza nie z okolic kominka, ale na przykład z pokoju (poprzez kratkę w okapie kominka).

Jeśli chodzi o drugą kwestię – absolutnie komora grzewcza nie może być zamykana – wręcz przeciwnie, powinna być na tyle otwarta by powietrze dostające się w okolice wkładu kominkowego (np. przez szczelinę pod kominkiem) mogło swobodnie cyrkulować, ogrzewać się i wchodzić w obieg DGP lub wracać ogrzane do pokoju w którym jest kominek (przez kratki w okapie kominka)…

Pytanie:

czy można połączyć wkład bezpośrednio z rurą dymna kolankiem a nie trójnikiem, czy w takim przypadku do wkładu nie będą cofać się sadza i skropliny - ponieważ przy zastosowaniu trójnika nie mam gdzie odprowadzić ewentualnych skroplin

Odpowiedź:

Montażu przyłącza do komina bez trójnika, wyczystki i miski (odstojnika) jest wielce niepraktycznym i niebezpiecznym sposobem podłączania kominka. Prawo polskie mówi o konieczności posiadania otworów wyciorowych, jednakże rzadko kiedy jest to egzekwowane, gdyż kominiarze nie kwapią się do sprawdzania instalacji.

Tak, jak Pan pisze – wszelkie nieczystości, a zwłaszcza kondensat będzie spływał do wkładu kominkowego znacząco zmniejszając jego trwałość, powodując powstawanie nieprzyjemnego zapachu oraz powodujący ryzyko niedrożności kanału kominowego (gdy w kolanie w ścianie będą gromadzić się nieczystości może dojść do zatkania komina – a co w przypadku zapalenia w kominku skutkować może sporym niebezpieczeństwem). W przypadku ulewnych deszczy woda przez wkład kominkowy może też dostać się do pokoju.

Proszę sprawdzić czy nie da się zamontować choć trójnika z odstojnikiem (miską bez rurki) z której kondensat i skropliny będą odparowywać (nie jest konieczne łączenie miski z kanalizacją czy wyprowadzanie jej wylotu na zewnątrz). Może, co byłoby najlepszym rozwiązaniem otwór wyciorowy udałoby zrobić się w ścianie po przeciwległej stronie kominka (zazwyczaj jest tam zawsze miejsce na montaż drzwiczek)

Pytanie:

mam pytanie odnośnie montażu kominka z wylotem spalin bezpośrednio do komina dymowego (bez wkładu kominowego) ze względu na zbyt wąski otwór kominowy. czy takie rozwiązanie jest dozwolone i bezpieczne?

Odpowiedź:

Oczywiście jest to dozwolone, czasem nawet normalne (kiedy komin dymowy wykonany jest ze specjalnej kształtki ceramicznej – np. Schiedel) – przepisy mówią w zasadzie jedynie o minimalnych przekrojach i wysokościach komina i niepalności materiałów z których ma być on wykonany.

Jednakże podłączenie kominka do komina ze zwykłej cegły skutkuje zazwyczaj koniecznością renowacji takiego komina po kilku latach użytkowania (w zależności od jakości spalanego paliwa – przy paleniu mokrym drewnem, meblami lub śmieciami – nawet po roku użytkowania).  W przypadku palenia dobrym drewnem i dobrej konserwacji – komin może wytrzymać dłużej… ale trzeba o niego dbać.

Komin murowany (a w szczególności zaprawa na której osadzane są cegły) będzie przepuszczał kondensat (który spowoduje wykwity na ścianach zewnętrznych komina), wysokie temperatury i duże ich skoki spowodują wykruszenie ceramiki i mogą spowodować rozszczelnienie komina, sadze i smoły mogą natomiast powodować jego przewężanie i zakłócenia ciągu (co z kolei może skutkować cofaniem się dymu do pomieszczenia)…

Polecam tekst:  http://www.kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenie_spali/art6.html

Może w Pana przypadku możnaby zastosować wkład o przekroju owalnym (są takie na rynku – każda firma kominowa je oferuje)… na pewno warto zapytać lokalnego kominiarza o zdanie, na pewno doradzi (lub odradzi)…

Pytanie:

mam dylemat na jakiej wysokości od poziomu gotowej posadzki musi być wyprowadzone wyjście komina dymowego ? Nigdzie nie mogę znaleźć takich informacji czy ma to być 170 , 180 czy np 220 cm ?

Odpowiedź:

Wlot do komina proszę zaplanować możliwie jak najwyżej (pozwoli to na swobodne podłączenie nawet dużego wkładu, zawsze łatwiej jest dodać 0,5mb rury spalinowej niż przerabiać wejście do komina gdy jest za nisko)

Proszę jednak pamiętać, by wlot do komina nie był przy samym stropie, warto zachować ok. 50cm odległości (kwestie p.poż i konieczności chłodzenia stropu)

Wychodzi więc, że idealna wysokość to ok. 1.8m do 2,0m od posadzki (na gotowo, po wszystkich wylewkach)

Pytanie:

jak mam odróżnić wkład kominowy z kwasoodpornej blachy od żaroodpornego chodzi oto żebym miał pewność. czy jest jakiś sposób żeby to sprawdzić przy odbiorze towaru

Odpowiedź:

Jedyny sposób to sprawdzenie oznakowania na rurze  - każdy producent ma obowiązek, zgodnie z normą Unijną (znakując wyrób znakiem CE -  http://www.kominypolskie.com.pl/pdf/SKP_Znakowanie_wyrobow.pdf ) podawać symbol materiału z którego jest wykonany element wkładu i tak:

Symbol:

1.4828 – oznacza blachę żaroodporną

1.4404 – oznacza blachę kwasoodporną kominową (używaną np. do kominów na gaz – tam gdzie jest dużo kondensatu)

1.4301 – oznacza blachę kwasoodporną (o właściwościach nieco gorszych niż 1.4404)

Jakimś dodatkowym sposobem może być sprawdzenie grubości materiału  -  blacha żaroodporna praktycznie nie występuje w grubości poniżej 0,8mm – jeśli więc wkład jest z blachy 0,6mm – to na 99% nie jest żaroodporny

Niestety sprawdzenie elementu bez oznakowań jest bardzo trudne (wymaga analizy składu blachy) – i niemożliwe do wykonania w warunkach domowych

Jeśli natomiast producent tego nie podaje – to lepiej trzymać się od niego z daleka…

Pytanie:

Czy można zrobić kominek na poddaszu? Czy nie będzie przeszkadzał kominek który jest na parterze bo chodzi mi o podłączenie się do tego samego komina ?

Odpowiedź:

Nie jest prawnie dozwolone podłączanie kominka do przewodu kominowego użytkowanego przez inne urządzenie grzewcze.

Nie może więc Pan zgodnie z prawem (i zdrowym rozsądkiem – gdyż taka instalacja grozi zaczadzeniem) wykonać na poddaszu kominka.

Pytanie:

Chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakiś przelicznik żeby dobrać turbinę o odpowiedniej wydajności.

Odpowiedź:

Nie ma prostego przelicznika – gdyż obliczenie wydatku powietrza do zapewnienia skutecznego działania systemu DGP i przezwyciężenia oporów przepływu jest skomplikowane i pracochłonne (proszę np. pobrać podręcznik DGP – gdzie wyliczona jest przykładowa instalacja : http://www.systemkominkowy.com/pdf.html)

Przyjmuje się często wydajności w sposób znacząco bardziej uproszczony, zazwyczaj zachowując pewną rezerwę in plus (zawsze można zamontować przepustnice ograniczające nawiew – oraz kratki z żaluzją).

Dla instalacji standardowej ogrzewającej 80mkw powierzchni wystarczy turbina 400m3/h   ,   dla większych powierzchni – do ok. 120-140 mkw   trzeba instalować turbinę 600m3/h.

Pytanie:

Posiadam kominek zamknięty z rozprowadzeniem na 3 pomieszczenia. Czy zamontowanie pompki powietrza zwiększy ilość uzyskiwanego ciepłego powietrza?

Odpowiedź:

I tak i nie.

Nie – bo to nie od „pompki” zależy ilość produkowanego ciepła  -  tylko od wkładu kominkowego.

Tak – bo jeśli będzie zamontowana, znacznie szybciej i wydajniej ciepło będzie transportowane do innych pomieszczeń (co wyeliminuje w znacznej mierze straty ciepła i przezwycięży opory przepływu instalacji)

Więc odpowiadając na pytanie, czy w domu będzie cieplej po zainstalowaniu wentylatora … tak, z dużym prawdopodobieństwem (bo bez znajomości instalacji o 100% pewną odpowiedź trudno) będzie cieplej.

Pytanie:

Zamierzam wyposażyć dom w kominek z płaszczem wodnym. Wkład Elkom Wodan 24 > jakie są ogólne opinie o tej firmie i wkładzie... Czytałem dużo na temat kominków z nawiewami powietrza... czy przy kominku w płaszczem obudowa tez musi być podzielona na górna dolna komorę ... musza być odpowiednie wloty itp?

Odpowiedź:

Niestety nie amy opini na temat wkładu z płaszczem wodnym, który Pan wybrał - byćmoże warto poruszyć temat na forum kominki.org i czekać na opinie innych użytkowników tego modelu wkładu....

Nie ma konieczności podziału obudowy na komory  - zalecenie to jest podyktowane checią lepszego wykorzystania ciepła w przypadku systemów powietrznych (akumulowanie ciepła pod dystrybutorem by maksymalnie dużą jego części przekazać przez wentylator do innych pomieszczeń, niż tylko to w którym jest kominek).

"Wloty"  czyli kratki montowane w okapie kominka są koniecznością, gdyż pozwalają na cyrkulacje powietrza w okapie kominka, co jest z jednej strony konieczne dla prawidłowej pracy wkładu kominkowego i zapobiega jego przegrzaniu, a z drugiej umożliwia wykorzystanie tego "dodatkowego" ciepła, które na skutek konwekcji będzie ogrzewało pokój  w którym postawiony jest kominek

Pytanie:

mam kominek z dgp ale nie jestem z niego zadowolony bo ogrzewam mieszkanie o powierzchni 240 m2 i musze dogrzewać gazem i chce wymienić na kominek z płaszczem wodnym aby obsługiwał mi grzejniki podłogówke i wodę użytkową -jaki kominek pan z czystym sumieniem mógłby mi polecić??

Odpowiedź:

W sposób skuteczny nie ogrzeje Pan kominkiem takiej powierzchni  i nie jest to wina, czy zasługa systemu DGP, czy też systemu wodnego  -  to jest po prostu natura ogrzewania kominkowego (dogrzewania - gdyż już nawet Polskie prawo nie przewiduje możliwości użytkowania kominka jako jedyne źródło ciepła)  - a wąskim gardłem jest sam wkład kominkowy.

Potraktujmy wkład kominkowy jako urządzenie grzewcze – spoglądamy na jego moc nominalną tak jak na moc nominalną, choćby kotła gazowego. Wnioski są następujące – większość wkładów kominkowych posiada moc nominalną na poziomie kilkunastu kilowatów, co w przypadku przeciętnej powierzchni domu na poziomie 150 – 200 m² jest wartością zbyt małą, dla jego skutecznego ogrzania przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Pana piec gazowy pewnie ma ok 27kW i sprawność rzędu 90%. Dodajmy do tego, iż sprawność cieplna wkładu kominkowego nie przekracza zazwyczaj 70% i to w przypadku wzorcowego zabudowania kominka oraz używania właściwego paliwa.

o innych ograniczeniach systemów ogrzewania kominkowego można zapoznać się na naszej stronie internetowej: 

http://www.kominki.org/wokol_kominka/ogrzewanie_kominkiem/porady_praktyczne__skutecznosc_/page1.html

Wkłady z płaszczem wodnym ze względu na sposób konstrukcji posiadają jeszcze niższe parametry mocy. A Pan żeby więc ogrzać powierzchnię ponad 200m2  musiałby mieć wkład kominkowy o mocy ok 30 kW  - sprawności nie mniejszej niż 70%, palić suchym drewnem i to w ilości pewnie około 5-8 kg na godzinę by utrzymać moc na maksymalnym poziomie  -  a w nocy (gdy nikt nie dokładałby do kominka)  i tak byłoby chłodno w bardzo mroźne dni.

Dlatego najlepiej dalej palić w kominku i cieszyć się oszczędnościami (bo dogrzewanie co jakiś czas piecem gazowym jest tańsze niż permanentne jego używanie)  - niż zmiana instalacji - wydawanie kolejnych pieniędzy (minimum kilkanaście tysięcy złotych na wkład, akcesoria i przeróbki instalacji wodnej)

A jeśli znajdzie Pan sprzedawcę, który powie że ma kominek, który skutecznie ogrzeje Panu taką powierzchnię    -   proszę traktować jego słowa ze sporym dystansem.

Pytanie:

w moim kominku bardzo szybko szyba zachodzi \\\"sadzą\\\" i ogień staje sie nie widoczny ,co może być przyczyna tego faktu, nadmieniam ,że kominek jest drożny, ciąg jest prawidłowy nie ma kłopotu z rozpalaniem, zastanawiam się co może być przyczyną tego stanu, najczęściej używam drewna - brzozowego

Odpowiedź:

Drewno brzozowe nie jest idealne do palenia - proszę spróbować z dębem lub grabem  -  jeśli problem zmniejszy się - ma Pan(i) odpowiedź...

Najczęściej brudzenie się szyby to skutek:

- palenia mokrym drewnem

- słabego ciągu kominowego

- słabej jakości wkładu (bez "systemu czystej szyby" - czyli nawiewu na szybę  lub bez szyby vitroceramicznej - samoczyszczącej)

- braku doprowadzenia powietrza pod wkład

Poza tym, proszę pamiętać że praktycznie w każdym kominku problem ten w mniejszym lub większym stopniu występuje   -  a w kominkach z płaszczem wodnym praktycznie w 100% przypadków...

Pytanie:

Mam problem tego rodzaju iż komin do którego zamierzam przyłączyć wkład kominkowy 14kw jest rozmiarów 140x250mm. Niestety nie da się wstawić wkładu kominowego o średnicy 150 mm. Zastanawiam się nad rozwiązaniem tego problemu(wkład o mniejszej mocy i wtedy rura o sr.130mm , wkład kominowy w kształcie prostokąta ale te są trudniej dostępne, czy po prostu podłączyć kominek bez wkładu kominowego.)

Odpowiedź:

Zdecydowanie najlepiej byłoby wykonać wkład o przekroju owalnym.

 Praktycznie każda firma kominowa posiada takie w swojej ofercie, są niestety droższe od okrągłych, ale posiadają większe średnice hydrauliczne i pozwalają przez to na lepsze wykorzystanie przewodu kominowego i podpięcie pieca większej mocy.

 Wkłady prostokątne raczej odradzałbym, głównie z racji wysokiego kosztu, niewielkiego pożytku (średnica hydrauliczna i tak jest niższa niż w przypadku owala), oraz dużego ryzyka nieszczelności na połączeniach.

Odradzam również podłączanie kominka do komina bez wkładu   -  szkoda później wydawać spore pieniądze na remont -  a ten niestety raczej byłby po kilku latach konieczny.

Pytanie:

Bardzo proszę o pomoc - rura odprowadzająca dym z kominka wchodzi do kanału dymowego i jest skierowana ku górze. Instalator kominka twierdzi że jest to jeden z możliwych prawidłowych rodzajów montażu gdzie rura dymowa pełni jednocześnie funkcje wyczystki - odprowadzając sadze do kominka. Kominiarz który czyścił mi komin powiedział że nigdy nie widział tak zrobionej instalacji. Czy taki sposób montażu jest prawidłowy i gdzie ewentualnie szukać przepisów regulujących te sprawy.

Odpowiedź:

Jeśli komin wykonany jest bezpośrednio na wkładzie kominkowym (bez tego "zawinięcia" za pomocą kolana do pionu kominowego - czyli o ile dobrze wyczytuję - tak, jak w Państwa przypadku)  -  to jest to poważny błąd montażowy.

Nie ma co prawda przepisów, które jednoznacznie tego zabraniają, ale, biorąc pod uwagę funkcjonalność - będzie to poważny kłopot.

Proszę bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy deszcz (zawsze, niezależnie co założymy na szczycie komina, daszek, nasadę - wody opadowej przedostaje się do komina dużo) oraz para wodna (której wbrew pozorom przy paleniu niezbyt dobrym drewnem mogą wykroplić się litry) -  będzie spływała do Państwa kominka razem z sadzą, a z kominka  - do pokoju....

Poza tym taka sytuacja może spowodować uszkodzenie wkładu (który, w czasie palenia - może nie wytrzymać szoku termicznego powodowanego przez wodę opadową, a w czasie gdy w zimie się nie pali - może pęknąć na skutek zamarznięcia dostającej się przez komin wody)

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat przyłączy na stronie kominki.org

http://www.kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/przylacza_i_kominy/art1.html

Pytanie:

Chciałbym podłączyć kominek 14kw do 2 przewodów spalinowych o przekroju 14cm*14cm sąsiadujących ze sobą. Czy nie spowoduję tym samym jakiś zawirowań, cofek itp

Odpowiedź:

Przepisy w tym zakresie mówią co następuje:

Kotły grzewcze na paliwa stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego  kominka do 0,25m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiar 0,14x0,14m lub średnicę 0,15m. W przypadku kominków  o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27m lub średnicę 0,18m

Więcej informacji znajdzie Pan na stronie kominki.org

http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/

Nie można przyłączać kominka do dwóch przewodów także ze względów praktycznych -  spaliny prawdopodobnie tak, czy owak korzystałyby z jednego przewodu (tego o lepszym ciągu  - gdyż z pewnością nie będą one, pomimo bliskości - takie same), podczas gdy drugim mogłoby być pobierane powietrze - które wychładzałoby komin i skutecznie blokowało ciąg  -   więc zamiast poprawić sytuację - powodowałoby jej znaczne pogorszenie.

Poza tym instalacja wymagałaby wykonania dość nietypowego przyłącza kominka, z zapewnieniem bardzo dobrego dostępu do wnętrza (drzwiczki inspekcyjne)

Dodatkowo takie przyłączne może być potraktowane jako niezgodne z prawodawstwem  i  z pewnością nie zostanie odebrane przez kominiarza.

Pytanie:

Bardzo proszę o pomoc - rura odprowadzająca dym z kominka wchodzi do kanału dymowego i jest skierowana ku górze. Instalator kominka twierdzi że jest to jeden z możliwych prawidłowych rodzajów montażu gdzie rura dymowa pełni jednocześnie funkcje wyczystki - odprowadzając sadze do kominka. Kominiarz który czyścił mi komin powiedział że nigdy nie widział tak zrobionej instalacji. Czy taki sposób montażu jest prawidłowy i gdzie ewentualnie szukać przepisów regulujących te sprawy.

Odpowiedź:

Jeśli komin wykonany jest bezpośrednio na wkładzie kominkowym (bez tego "zawinięcia" za pomocą kolana do pionu kominowego - czyli o ile dobrze wyczytuję - tak, jak w Państwa przypadku)  -  to jest to poważny błąd montażowy.

Nie ma co prawda przepisów, które jednoznacznie tego zabraniają, ale, biorąc pod uwagę funkcjonalność - będzie to poważny kłopot.

Proszę bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy deszcz (zawsze, niezależnie co założymy na szczycie komina, daszek, nasadę - wody opadowej przedostaje się do komina dużo) oraz para wodna (której wbrew pozorom przy paleniu niezbyt dobrym drewnem mogą wykroplić się litry) -  będzie spływała do Państwa kominka razem z sadzą, a z kominka  - do pokoju....

Poza tym taka sytuacja może spowodować uszkodzenie wkładu (który, w czasie palenia - może nie wytrzymać szoku termicznego powodowanego przez wodę opadową, a w czasie gdy w zimie się nie pali - może pęknąć na skutek zamarznięcia dostającej się przez komin wody)

Zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat przyłączy na stronie kominki.org

http://www.kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/przylacza_i_kominy/art1.html

Pytanie:

Jestem na etapie projektowania domu. Wzoruje sie na projekcie Tytan. W tym projekcie kominek umieszczony jest na ścianie zewnętrznej (nośnej) Mój architekt mówi ze komin kominka musi zawsze wystawać ponad dach. Czyli ok.5 m. Jak dla mnie to zbyt za dużo. Czy musze budować taki wysoki komin? Czy jest możliwe wybudowanie niższego?

Odpowiedź:

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na naszej stronie internetowej:

http://www.kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/

Proszę pamiętać, iż ciąg kominowy zależy od przekroju poprzecznego komina (im większa  - tym lepszy) oraz jego wysokości (im wyższa tym lepiej)  -  jeśli Pana komin będzie zbyt krótki (a 5m to wcale nie dużo)  -  będzie Pan miał poważne problemy z prawidłowym działaniem kominka.

Poza tym, zgodnie z przepisami komin powinien wystawać ponad kalenicę dachu - lub, jeśli jest w odpowiedniej odległości - zachować wysokości zgodne z normą (chodzi o to by wiatr nie zawiewał powietrza do komina powodując tzw. "cofki")  -  te informacje również znajdzie Pan na stronie.

Tak, że szczerze radzę nie oszczędzać na wysokości komina.

Pytanie:

odbieram właśnie szeregowiec, w którym jest przewód kominowy przewidziany dla kominka, niestety żona nie chce się zgodzić aby w tym miejscu był kominek. Czy można odsunąć kominek od komina o powiedzmy 4 metry? Jakie nachylenie (spad) powinna mieć w tym momencie rura kominowa łącząca kominek z kominem?

Odpowiedź:

Przepisy mówią co następuje:

Długość czopucha nie może przekroczyć 25% wysokości komina. Czopuchy należy tak konstruować aby miały, jak najmniej załamań i łuków, a także żeby były możliwie najkrótsze od kotła do komina. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła, należy zastosować pionowy odcinek czopucha o długości co najmniej 0,22 m, odcinek poziomy czopucha między kominem a kotłem powinien mieć minimalny spadek 5% w kierunku kotła.

Poza tym dobrze byłoby gdyby przyłącze było obudowane (elementy metalowe bardzo mocno się nagrzewają),  dodatkowo istnieje problem montażowy  (długie przyłącze winno być zamocowane do ściany - co z kolei może budować mostki termiczne). 

Tak, że raczej odradzalibyśmy wykonywanie tak dużych przyłączy ...

Pytanie:

chcę zainstalować w domu wentylacje mechaniczną z rekuperatorem oraz kominek. Mam doprowadzoną rurę w posadzce z powietrzem z zewnątrz w miejsce gdzie będzie stał kominek. Czy w przypadku wentylacji mechanicznej powinno być szczelne połączenie wkładu kominka z tą rurą. Czy takie szczelne połączenie zapewni maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z kominka?

Odpowiedź:

Przede wszystkim szczelne połączenie kominka z nawiewem z zewnątrz umożliwia tylko pewna część wkładów kominkowych,

jeśli posiada Pan, albo planuje taki zakup - to owszem, jest to najlepsze rozwiązanie.

 Jakkolwiek dostarczy Pan powietrze do spalania w kominku (albo pod kominek, albo bezpośrednio pod wkład)  -  proszę absolutnie nie stosować szczelnych przepustnic na doprowadzeniu powietrza (takich przepustnic używa się czasem w systemach wentylacji z odzyskiem ciepła)  -  przepustnica nawet w pozycji zamkniętej musi mieć pewne nieszczelności....  Chodzi o to, by nie dopuścić do braku dostatecznej ilości powietrza do procesu spalania  - gdyż może wtedy nastąpić spalanie niepełne - i wydzielić się tlenek węgla.

Pytanie:

Czy kanał wentylacyjny, zbudowany z wentylacyjnych pustaków ceramicznych, może być wykorzystany jako komin do kominka, po zainstalowaniu przewodu metalowego? Komin znajduje się wewnątrz budynku.

Odpowiedź:

Tak, o ile będzie posiadał odpowiednią średnicę (zgodną z przepisami - czyli minimum fi 150mm - co jeśli ma Pan standardowy kanał wentylacyjny może okazać się niemożliwe) ... i zostanie odebrany przez kominiarza (z czym przy zainstalowaniu wkładki z blachy kwasoodporniej nie powinno być kłopotu).

Pytanie:

Posiadam piec kominkowy w \"starym budownictwie\". Mieszkam na drugim piętrze, budynek czteropiętrowy ze strychem. Przewód kominowy z cegły. Jestem jedynym obecnie korzystającym z tego przewodu. Kominek podłączony przewodem z rury żaroodpornej ~2 mb + szyber z przewodem kominowym. Problem jest z kominiarzami. Najpierw swierdzili że w blokach nie wolno używać pieców opalanych drewnem!? Następnie że muszę wybudować własny komin z blachy żaroodpornej? Jakie w tym przypadku stosuje się przepisy, gdzie je można zdobyć?

Odpowiedź:

Kominiarz musi wykonać odbiór instalacji - więc warto liczyć się z jego opinią... co nie oznacza, że ma 100% rację.

Przede wszystkim komin do którego podłączony jest piec (nieważne jakim przewodem - czy z blachy czarnej, czy żaroodpornej)  - musi być odpowiedni (kanał dymowy o odpowiednim przekroju lub średnicy minimum 150 cm)  -  nie do każdego komina można podłączyć kominek ... jeśli ten przewód do którego Pan wpiął kominek - jest przewodem np. wentylacyjnym - kominiarz nie powinien odebrać instalacji i odmówić zgody na korzystanie z kominka.

Jeśli jest to przewód dymowy o odpowiednich parametrach - oraz ma Pan zgodę zarządcy na włączenie tam kominka (oraz ogólnie posadowienie kominka w budynku wielorodzinnym) - kominiarz powinien odebrać instalację bez uwag. Jeśli nie ma Pan takiej zgody to proszę udać się do zarządcy / właściciela nieruchomości -  i wystąpić o zgodę na instalację kominka (pieca)

Nie znam przepisu który mówi, że w budownictwie wielorodzinnym nie można używać pieców na drewno.

Pewien zasób przepisów znajdzie Pan na naszej stronie:  http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/przylacza_i_kominy/

Pytanie:

mam pytanie co do umiejscowienia turbiny do systemu DGP, będę miał kominek około 14kW, dom jest parterowy z poddaszem użytkowym w sumie około 120-130m powierzchni użytkowej do ogrzania CO, (całkowita powierzchnia z garażem i strychem to ok 200m). Turbinę chciałbym umieścić najlepiej na małym stryszku nad poddaszem (wtedy odległość turbiny od wkładu wyniosłaby ok 5m) i z tego rozprowadzić ciepło do dwóch pomieszczeń na poddaszu i do dwóch pomieszczeń na parterze. Instalator od CO sugeruje mi położyć turbinę zaraz na stropie nad wkładem kominkowym a potem rozprowadzić powietrze na poddasze i na parter, spuszczając rury przez strop na parter po ścianach i zamontowanie anemostatów ok 50cm od parkietu. Prosiłbym o odpowiedz jakie rozwiązanie jest lepsze i bardziej praktyczne

Odpowiedź:

instalator nie całkiem dobrze panu radzi  - to nie jest rozwiązanie optymalne.

temat tego typu był już poruszany na forum eksperckim:   http://kominki.org/porady_eksperta/lukasz_darlak/pytania_i_odpowiedzi/

Najlepiej byłoby umieszczać wyloty ok 30cm nad podłogą -  może Pan to wykonać w piętrze (kanały w wylewkach - których odnogi wypuszczonane byłyby na ścianę - do zamontowanej kratki) ,  dogrzewanie parteru może opierać się nawet na tych samych kanałach głównych -  z tym, że ich odnogi prowadziłyby nad pomieszczenia - z których przebijałyby się przez strop - do kratek (anemostatów) umieszczonych na suficie). 

Pytanie:

Jak powinny być wykonane kanały DGP, przy ogrzewaniu grawitacyjnym, w drewnianym domu, przebiegające w stropie pomiędzy podłogą a sufitem? Czy są sposoby dodatkowego zabezpieczenia poza standardową rurą izolowaną, zwiększające poziom bezpieczeństwa? Jeszcze jedno pytanie: które rury są bezpieczniejsze-elastyczne gotowe z otuliną czy rozciągane spiro ręcznie izolowane?

Odpowiedź:

Kanały DGP może Pan wykonać z rur izolowanych - ważne by były to rury posiadające atest niepalności i odporne na temperaturę do 250st C (tzw klasa M0) 

Jeśli miałbym doradzić pomiędzy rurą spiro izolowaną ręcznie a przewodem izolowanym - to preferuję jednak to drugie rozwiązanie (ciągłość izolacji, atest, dodatkowa powłoka aluminiowa).

Poza tym radziłbym jednak wykonać system wymuszony - działanie wentylatora powoduje, że powietrze nie nagrzewa się aż tak bardzo jak w systemie grwaitacyjnym (gdyż szybciej opływa wkład kominkowy), co jest i zdrowsze  i bezpieczniejsze.

Pytanie:

ile otworów dla wylotów ciepłego powietrza powinno być w obudowie kominka. Dodam ,że kominek jest zaopatrzony w plaszcz stalowy do rozprowadzenia ciepłego powietrza

Odpowiedź:

Co najmniej trzy:  kratka czołowa zapewniająca odpworadzenie gorącego powietrza z okapu kominka oraz dwie kratki mające za zadanie umożliwić cyrkulację powietrza w okapie kominka (montowane na bokach okapu - najlepiej dodatkowo by były one umieszczane niesymetrycznie).

Pytanie:

Witam.Jaki jest najlepszy brykiet do palenia w kominku domowym? Widzę, że jest duży wybór,wiec trudno mi podjąć decyzję.

Odpowiedź:

Brykiet to swego rodzaju alternatywa dla suchego drewna opałowego, mająca na celu ułatwienie składowania, rozpalania i zmniejszenie ilości popiołów - kosztem walorów estetycznych, czy zapachowych. Na pewno brykiet drzewny (gdyż brykiet na bazie węgla może doprowadzić do zniszczenia paleniska). Na przykład tworzony z trocin drewna liściastego - buka, grabu.

Do oceny jakości brykietu przyjmuje się jego kaloryczność  - im wyższa tym lepiej.... 

a co do wyboru dostawcy - byćmoże pomocna będzie strona http://www.paliwadrzewne.pl

Pytanie:

Buduje kominek z otwartym paleniskiem i dym sie cofa do pomieszczenia.Nie mogę sobie z tym poradzić i bardzo proszę o radę! Wlot do paleniska ma wymiary: szer.34cm.wys.53 cm głębokość paleniska 52cm .,przekrój komina wynosi 15x24 cm ,nad paleniskiem wykonałem komorę dymową z otworem wylotowym o wymiarach 15x24 komora ta połączona jest z kominem rurą stalową o średnicy 130 mm o dł 80cm i kątem przy wlocie do komina ok 30 stopni

Odpowiedź:

Wskazówek do rozwiązania problemu może być kilka.

Jeśli komin jest wysoki (ponad 6m) i wysunięty ponad kalenicę - problemem może być nieco zbyt mała średnica rury przyłączeniowej (zakłada się, wg norm, minimalną średnicę na poziomie 150mm). Niestety jest to trudne do przerobienia , gdy kominek jest już zbudowany, wtedy ratunkiem może okazać sie instalacja nasady kominowej.

Jeśli komin jest krótki - niezbędnym może okazać się jego przedłużenie (pamiętając o konieczności prawidłowego ocieplenia rury wypuszczonej ponad komin).

Ważna jest także kwestia czy cofanie dymu pojawia się tylko podczas rozpalania (nieocieplony, nienagrzany komin tworzy "zator" zimnego powietrza), czy występuje na przykład podczas wiejącego wiatru (wdmuchiwanie powietrza do kanału kominowego). W obu przypadkach pomocne może okazać się zainstalowanie nasady kominowej.

Proszę także spróbować, czy sytuacja pojawia się gdy pali się w kominku przy otwartym oknie - gdyż problem może być także spowodowany brakiem właściwego nawiewu powietrza do kominka.

Pytanie:

mam problem bo przy rozpalaniu w kominku jest dużo dymu może jest potrzebna jest wentylacja z zewnątrz

Odpowiedź:

Może to być spowodowane brakiem nawiewu powietrza do kominka, choć najprawdopodobniej jest to wynikiem braku właściwego ciągu kominowego. Zwłaszcza, jeśli rozpalenia dokonujemy przy całkowicie otwartej przepustnicy szybra oraz całkowtym otwarciu wlotów powietrza do wkładu kominkowego.

Jeśli problem pojawia się tylko przy rozpalaniu pewnie dzieje się tak, gdyż komin nie wytwarza dobrego ciągu, dlatego że jest chłodny - dopiero po nagrzaniu się stymuluje ruch powietrza ku górze.

Nie ma tu rozwiązania idealnego, gdyż jeśli problem nie występuje podczas normalnego palenia, to prawdopodobnie komin ma właściwą wysokość, i jest dobrze zbudowany.... nie chciałbym dlatego forsować jego przedłużania albo instalowania nasady kominowej.

Proszę spróbować rozpalać przy otwartym oknie, jeśli problem nie będzie się pojawiał - oznacza to, że ma Pan racię i jest to wina brak właściwej wentylacji nawiewnej.

Pytanie:

Witam czy kominek zamknięty powinien miec doprowadzone powietze z innego pomieszczenia i jakiej średnicy,lub może wystarczy tylko kratka nawiewowa na scianie z pionu wętylacyjnego

Odpowiedź:

Pytanie:

Podczas palenia w kominku, na suficie jak i w okolichach wydobywania się ciepłego powietrza powstają czarne miejsca po tym własnie powietrzu. Gdzie tkwi problem? Co zrobić, aby sufit i ściany pozostały czyste?

Odpowiedź:

Jest to dość częste pytanie pojawiające się po pierwszych tygodniach palenia w kominku...  Smugi, które pojawiają się (zwłaszcza na kratce czołowej w kominku) wokół kratek są wynikiem przypalania się kurzu, który unosi się w powietrzu, jak i tego, który znajduje się w powietrzu przepływającym przez okap kominka.

Nie ma panaceum na ten problem - w przypadku użytkowania kominka - malowanie okolic kratek raz na 3 lata - to przykra konieczność...

Można ograniczyć to zjawisko na kilka sposobów - przede wszystkim instalując filtr (np. matę z włókniny) na przewodzie doprowadzającym świeże powietrze do kominka - w ten sposób oczyszczamy powietrze przechodzące przez okap kominka. Warto też, podczas sprzątania w domu, przetrzeć kratki (a najlepiej wyjąć je - zwykle jest to bardzo proste bo montowane są one na zatrzask).

Innym sposobem jest powstrzymanie się od bardzo mocnego rozgrzewania paleniska (zasadą jest by nie palić zbyt dużej ilości drewna naraz,  a także stosować tylko właściwe drewno - suche i z odpowiednich gatunków drzew)  -  mniejsza temperatura paleniska to mniejsza temperatura powietrza przy kratkach i mniej uciążliwe smużenie....

Proszę także nie przymykać całkowicie kratek (o ile zostały wstawione kratki z żaluzją) podczas palenia  - spowoduje to ich mocne rozgrzanie.

Pytanie:

mam problem z moim kominkiem. Polega on na tym że bardzo szybko spala cały zapas drzewa, praktycznie w 2 godziny spala cały wkład. Kominek jest firmy GODIN z płaszczem wodnym, komin jest dość wysoki ok. 10-12m założyliśmy szyber na kominek i niewiele to pomogło jest bardzo duży cug, aż powietrze syczy i m imo tego że szyber jest skręcony i dopływ powietrza zamknęty maksymalnie nie da się nic z tym szybkim spalaniem zrobić.

Odpowiedź:

Pytanie:

Mam zamiar wyremontowac budynek ktory byl do nie dawna magazynem mat.bud.powierznia ktora chce przeznaczyc na przebudowe to ok.100mkw.budenek jest zbudowany z suporexu i dobrze wyizolowany.chcialbym uzyc kominka tradycyjnego z wkladem w nim jako glowny system ogrzewajacy.jest to budynek parterowy o wys.scian plu+\\-2.7 metra.chcialbym takze zainstalowac wymuszony system do rozprowadzania cieplego powietrza.odleglosc ostatniego pomiesczenia od kominka wynosi ok.(nie wiecej)10m.czy taki system kominkowy z wymuszonym obiegiem jest w stanie bezproblemowo dogrzac cala to powierzchnie?

Odpowiedź:

Wydaje się, iż system powinien dogrzać te pomieszczenia, zwłaszcza jeśli budynek jest dobrze zaizolowany.

Co jednak ważne - nie wyręczy on tradycyjnego systemu grzewczego w przypadku dużych mrozów - przeszkodą tutaj może być moc kominka (wkładu kominkowego) - która efektywnie może sięgać 14-16kW ... czyli nieco za mało by skutecznie dogrzać 100 metrową powierzchnię,  tutaj nie ma co się oszukiwać, że kominek zapewni całkowity komfort cieplny na całej powierzchnii do ogrzania.

należy też pamiętać, że jeśli budynek, który Pan zamierza remontować - będzie użytkowany np. jako magazyn, biura itp  -  tzn że osoby będą tam przebywały np. 8 godz / dziennie, musi być system grzewczy zapewniający zabezpieczenie przez przemarznięciem (np.  w wypadku nie dołożenia drewna do komika)

Podsumowując  -  przy zakupie dobrego wkładu kominkowego i palenia dobrego, suchego drewna    -   podczas pogody przejściowej, niewielkich mrozów - powinien Pan być spokojny, dogrzewanie kominkiem ograniczy koszty ogrzewania alternatywnego - praktycznie do minimum.

Pytanie:

Czy w kominkach wolnostojących (\"koza\") istnieje mozliwość przyłączenia przewodu doprowadzającego powietrze do komory spalania z zewnatrz; czy tez tego rodzaju kominki wyłącznie \"zasysają\" powietrze z pomieszczenie w którym są ustawione?

Odpowiedź:

Nie znam kominka wolnostojącego z hermetycznym przyłączem powietrza zewnętrznego do spalania (co jest już coraz częściej spotykane we wkładach do zabudowy),

możliwe jest jednak wyprowadzenie przewodu w posadzce i umieszczenie kratki nawiewnej w podłodze w okolicach (lub pod) kominkiem wolnostojącym...  -  choć zarówno z powodów estetycznych jak i funkcjonalnych raczej nie praktykuje się tego typu rozwiązań.

Jeśli jest Pan na etapie wykańczania domu, można pomyśleć o nawiewie powietrza do pomieszczenia w którym ma być ta "koza". Może to byc nawietrzak nad oknem w okolicach miejsca postawienia kominka wolnostojącego  -  w ten sposób zapewni Pan odpowiednią ilość powietrza do spalania, jednocześnie nie ryzykując, że podczas dużych mrozów będzie skraplała się para wodna.

Pytanie:

Buduję dom z bali ocieplony i szczelny. Zamierzam zamontować kominek z systemem napowietrzania z zewnątrz i rozprowadzeniem ciepła za pomocą turbiny. Komin ponad 6m. z wkładem tzw. \"Kwasówką\" wystający ponad kalenicę około 0,5m. Dach pokryty jest wiórem osikowym. JAKIEGO TYPU NASADĘ KOMINOWĄ POWINIENEM ZASTOSOWAĆ? Wykonawca namawia mnie na nasadę \"dławiącą ciąg kominowy\" która powoduje \"podobno\" duże oszczędności w spalaniu drewna.

Odpowiedź:

Radzę wstrzymać się z zakupem nasady - zwłaszcza dławiącej ciąg kominowy, a to dlatego, że:

- od dławienia ciągu kominowego są inne elementy - dużo skuteczniejsze (np. szyber, wlot powietrza do wkładu kominkowego)  -  za ich pomocą wystarczająco skutecznie powinien Pan móc regulować tempo spalania drewna

- Pana komin nie jest aż tak wysoki by się obawiać zbyt dużego ciągu

- trudna jest regulacja ciągu przy pomocy nasady na kominie....

- z reguły nasady kominowe nie mają za zadanie dławić ciągu - bardziej go stabilizować i wzmacniać, są owszem nasady osłabiające i regulujące ciąg - ale z reguły stosowane są one na sporych (kilkanaście metrów lub ogromny przekrój) kominach, przy których niemożliwe jest wystarczające ograniczenie ciągu za pomocą szybra

na najbliższy okres - może wystarczy zwykły daszek  -  który osłoni wylot od deszczu i po trochu ustabilizuje ciąg kominowy  (zresztą, skoro Pan pisze, że ma pan komin systemowy z "kwasówki" więc pewnie jest już na szczycie zamontowany daszek

Pytanie:

Mam pytanie jestem w trakcie budowy kominka mam wkład żeliwny o mocy 14kw nie wiem jakie mam dopasować kratki wentylacyjne o jakiej wielkości a by wkład działał prawidłowo i się nie przegrzewał.Dodam że nie będzie dodatkowych rozprowadzeń

Odpowiedź:

Kratka czołowa powinna posiadać przekrój czynny ok 200 cm2

a suma powierzchni czynnych kratek bocznych (jedna lub dwie)  około 100cm2

zaznaczam, że nie ma w tym wypadku unormował (głównie dlatego, że kominki są budowane w ogromnej liczbie form i kształtów) są to jedynie sugestie

Pytanie:

chciałbym zapytać o instalowanie przewodu kominowego do wkładu kominkowego. Czy poszczególne elementy przewodu kominowego powinny być łączone między sobą poprzez spoinę silikonową. Czy także pomiędzy redukcją przewodu kominowego a wylotem spalin we wkładzie kominkowym powinien być odpowiedni silikon?

Odpowiedź:

Poszczególnych elementów przyłącza kominowego  (tj. odcinka łączącego wkład kominkowy z kominem) nie trzeba silikonować, gdyż nie powinien tam pojawiać się kondensat (palenie suchego drewna generuje wysoką temperaturę przy której nie występuje zjawisko kondensacji) - a ciśnienie spalin jest zdecydowanie za niskie by dym mógł przedostawać się przez mikronieszczelności. 

Dodatkowo - przyłącze metalowe do kominka jak i sam metalowy wkład kominowy (o ile jest taki zastosowany) nagrzewając się i schładzając - pracuje tj. kurczy się i rozciąga  -  dlatego silikonowanie spoin nie byłoby rozwiązaniem trwałym (nie mówiąc już o estetyce - na przykład przy przyłączaniu do komina - kominka wolnostojącego w salonie)

Można (i warto) natomiast zasilikonować pierwsze łączenie wkładu kominkowego z rurą, lub - jak Pan napisał - redukcją (a to ma na celu uszczelnienie drobnych nieszczelności wynikających z nierówności odlanego króćca wkładu oraz zapobieganiem przedostawania się ewentualnego kondensatu na zewnętrzne ściany wkładu kominkowego). Powinien to być specjalny, żaroodporny silikon.

Pytanie:

mam pytanie dotyczace szyby we wkładzie kominkowym, a dokladnie - jej czystosci. A zatem czy istnieja na rynku jakies specyfiki ktore spowoduja zabezpieczenie szyby przed nadmiernym zabrudzeniem. Zdaje sobie sprawe ze najlepszy sposob to stosowanie bardzo suchego drewna. Niemniej jednak (ze wzgledu na braki powierzchniowe) moge pozwolic sobie na suszenie drewna przez max. rok czasu. I juz po ok. 3 godzinach palenia szyba jest mocno zabrudzona. CZy moze zatem sa na rynku jakies specjalne niebrudzace sie szyby??

Odpowiedź:

niestety nie ma takich specyfików...

są rozwiązania technologiczne (tzw zimna szyba)  pozwalające na ograniczenie brudzenia się szyby (są one w większości ciut lepszych wkładów)  -  no ale Pan już takowy posiada

jeśli chodzi o drewno - to jeśli Pan je kupuje - proszę zaopatrywać się w drewno o odpowiedniej wilgotności...  -  na pewno to pomoże

poza tym, może Pan wzbudzać większy ciąg kominowy (otwierając szyber i wlot powietrza)  -  dym będzie szybciej "uciekał" do komina ...

proszę pamiętać, że palenie mokrego drewna - powoduje różnego rodzaju konsekwencje (zalepianie komina, obniżanie trwałości wkładu itp.)   -  z których brudna szyba jest chyba najmniej istotnym

Pytanie:

Jakie rozwiązanie doprowadzenia dgp do pomieszczenia jest lepsze kratka w suficie na ścianie z oknem, czy kanał z sufitu po ścianie i kratka nad podłogą. Innymi słowy ciepłe powietrze górą czy dołem jak lepiej

Odpowiedź:

Powietrze ciepłe, jako lżejsze od zimnego - unosi sie ku górze - więc naturalna lokalizacja kratek nawiewnych to podłoga. Jednakże jest to niepraktyczne z wielu względów (mała wytrzymałość kratek na nacisk, nagrzewanie się ich oraz gromadzenie kurzu) – dlatego najczęściej umieszcza się je na suficie i nawiewa z góry.

Co prawda umieszczanie kratek na suficie powoduje pewną konieczność działania wbrew naturalnym prawom fizyki, ale ma zdecydowanie więcej walorów praktycznych.

Najlepiej byłoby umieszczać wyloty ok 30cm nad podłogą - w ścianach – jednakże nie sprowadzając ich z góry – tylko od dołu (jest to możliwe w przypadku rozprowadzenia (ogrzanego przez kominek na parterze) powierza do pomieszczeń na piętrze….

Sprowadzanie kanałów po ścianach do podłogi to nie jest dobre rozwiązanie – bo wiąże się z koniecznością tłoczenia powierza w dół. Stąd rada – by jednak pozostać przy nawiewie z góry.

Pytanie:

Mam problem z skutecznością ogrzewania za pomocą sustemu DGP. Posiadam kominek o mocy 14kW i system DGP. Czy przyczyną braku ciepłego powietrza w pokojach na I piętrze jest zbyt słaba moc zastosowanej turbiny kominkowej? Zauważmy to, że na poddaszu gdzie jest rozprowadzony cały system DGP jest jak w sałnie

Odpowiedź:

jest to kwestia bardzo złożona, i niestety nie sposób odpowiedzieć nie znając szczegółów wykonawczych,

Owszem, instalacja większej turbiny może pomóc, ale niekoniecznie jeśli:

- wystąpiły rozszczelnienia instalacji (pisze Pan, że na poddaszu jest bardzo gorąco, może część powietrza "ucieka")

- przewody nie są właściwie izolowane (więc przewody szybko oddają ciepło otoczeniu, czyli np. powietrzu na poddaszu)

- straty ciśnienia na poszczególnych odnogach systemu są znacząco różne (chodzi o sytuację, gdy brak jest przepustnic ograniczających przepływ powietrza do bliższych nawiewów, po to by dochodziło ono również do tych najdalszych)

- zawsze miesce instalacji turbiny jest dość dobrze ogrzane, co wynika z natury instalacji DGP

to jest tylko kilka możliwych przyczyn, ale faktyczne mogą być zupełnie inne - dlatego byćmoże warto zadzwonić się wykonawcy, który sprawdzi instalację

Pytanie:

Mam rozprowadzane ciepło grawitacyjnie i nie wiem co zamontować pod wkładem ( a może w rurę doprowadzającą zimne powietrze), żeby lepiej " dmuchało", czy może to być wentylator jeśli tak to jaki . Mój kominek to tarnava 16 KW, pow. domu 120 m2.

Odpowiedź:

nieco zbyt duża jest powierzchnia - którą Pan chce ogrzać grawitacyjnie  -  najlepszy byłby wentylator kominkowy...

no ale  owszem, może Pan zamontować wentylator pod kominkiem  (chyba najlepsze byłyby wentylatory typowo piecowe (nadmuchowe) - takie jak na przykład do kotłów na paliwo stałe)

jednakże wątpliwe jest by takie rozwiązanie się sprawdziło, gdyż skuteczność takiego nawiewu nie jest duża, hałas spory, konieczność doprowadzenia prądu w gorące miejsca pod kominkiem , no i wydatek będzie minimum kilkaset złotych

Pytanie:

Zakupiłem piec kuchenny z podkowa do ogrzewania mieszkania. Mieszkam na drugim piętrze (jest to ostatnie piętro) problem polega na tym ze ciąg jest taki jakby go wcale nie było.  Zmierzyłem komin i ma on wysokość wlotu do samego końca 430cm. Jaka może być przyczyna tak słabego ciągu i co można by z tym zrobić??

Odpowiedź:

komin 4m nie jest wysoki,  jeśli dodatkowo występują opadające wiatry, lub koło Pana budynku znajduje się inny - wyższy, rzeczywiście problem z ciągiem kominowym staje się poważny

przede wszystkim proszę spróbować sprawdzić jak wygląda ciąg kominowy (nawet zapalniczką) - przy zamkniętym i przy otwartym najbliższym oknie... jeśli przy otwartym oknie następuje znacząca poprawa to znaczy, że problem braku ciągu wynika z braku wentylacji nawiewnej do mieszkania  (dla poprawy sytuacji trzeba zainstalować nawietrzak nad oknem)

jeśli problem przy otwarciu okien nie znika - byćmoże ratunkiem będzie montaż specjalnej nasady kominowej lub przedłużenie komina (za pomocą ocieplonej rury kwasoodpornej zakończonej daszkiem lub nasadą kominową)

Pytanie:

zainstalowany mam kominek Jotul 510, 14 KW i ogrzewam nim mieszkanie o powierzchni 130m. Niestety pomimo tego, ze ciepłe powietrze wydobywa się z kratek, w mieszkaniu jest chłodno. Mam wrażenie, że działająca w układzie DGP pompa 600m3, zbyt szybko zasysa powietrze i nie pozwala mu rozprowadzić się po mieszaniu. Czy w takim przypadku powinienem doprowadzić z zewnątrz powietrze do układy ( pod kominkiem)?

Odpowiedź:

Niestety 14kW kominkiem na pewno nie będzie Pan w stanie skutecznie dogrzać 130m powierzchni  -  moc kominka jest zdecydowanie za mała..

Co może Pan zrobić - to zmniejszyć prędkość turbiny (za pomocą regulatora obrotów  -  można takie urządzenie dokupić)  -  powietrze będzie wtedy wolniej zasysane i wolniej będzie opływało wkład kominkowy - więc mocniej się nagrzeje...

doprowadzenie powietrza z zewnątrz raczej nie będzie rozwiązaniem problemu (choć tak, czy siak powinno się pod kominkiem coś takiego posiadać - ale to z innych względów) ...

Pytanie:

W niedalekiej przyszłości mam zamiar wstawić do pomieszczenia (pokój gościnny o pow.~25 m kw. Piec kominkowy i go obudować... Słyszałem, że ważną rzeczą jest doprowadzenie powietrza z zewnątrz (najlepiej) aby piec nie \"ciągnął\" z pomieszczenia, ponieważ może brakować tlenu, może boleć głowa, złe samopoczucie itd. Czy jest to prawdą, jakich zasad należy przestrzegać, i jaki najlepiej do tej powierzchni wkład dobrać. budownictwo stare, przewód kominowy z tyłu pieca. Czy odprowadzenie spalin musi się odbywać poprzez rurę stalową. Do wylotu komina będzie ok.13 metrów.

Odpowiedź:

doprowadzenie powietrza do spalania jest bardzo ważną rzeczą  ...   jeśli jest tylko mozliwość zainstalowania takiego przewodu - koniecznie należy to zrobić

używa się zazwyczaj rur PCV 150  lub 110        ewentualnie stalowych (ocynkowanych)  zarówno okrągłych, jak i prostokątnych (najczęściej 15x5cm)

przewód taki powinien być izolowany by zimne powietrze nie wyziębiało miejsc którymi jet prowadzony

więcej informacji:  http://kominki.org/wokol_kominka/ogrzewanie_kominkiem/systemy_dystrybucji_goracego_pow/opis_systemow_dgp/art3.html

Pytanie:

Posiadam lokal czynszowy 90m,którego właścicielem jest TBS. Obecnie mam ogrzewanie gazowe z kotła dwufunkcyjnego lecz ze względu na rosnące ceny gazu przymierzam sie do kupna kominka lub pieca wolnostojącego. Mieszkam w kamienicy na pierwszym piętrze a nade mną jest już tylko strych. Robiłem już sondę w TBS i sprowadziłem kominiarza, który ma z TBS podpisaną umowę na obsługę tego lokalu. Wskazałem miejsce w 15m.holu w centralnym punkcie mieszkania ze ścianą w której znajdują się przewody kominowe. Kominiarz po oględzinach stwierdził, że w tym miejscu nie można podłączyć kominka ponieważ komin ma przekrój kwadrat 140 a przepisy mówią że ma być 180.Moje pytanie jest następujące czy do istniejącego komina kwadrat 140 mogę zastosować rury 130 i w ten sposób zrobić odprowadzenie spalin z pieca. Jeżeli tak to ile mam wystawić rury ponad istniejący komin i czym zakończyć

Odpowiedź:

Przepisy w tym zakresie są dość jasne i precyzyjne, mianowicie:

Kotły grzewcze na paliwa stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego  kominka do 0,25m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiar 0,14x0,14m lub średnicę 0,15m. W przypadku kominków  o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27m lub średnicę 0,18m

Więcej informacji znajdzie Pan na stronie kominki.org

http://kominki.org/wokol_kominka/wentylacja_i_odprowadzenia/

Tak, że kominiarz nie do końca ma rację (ale może argument jest inny - tj. że ten komin nie jest dymowy - a na przykład wentylacyjny). Tak, czy siak jego opinia będzie wiążąca, bo instalację musi odebrać kominiarz  -  a jeśli już wyraził sprzeciw  -  będzie z tym kłopot

Pytanie:

Kominek jest wyposażony w system wymuszonego dystrybuowania powietrza z turbiną. od pewnego czasu mam wrażenie że jego wydajność spadła po wnikliwych rozważaniach mam wrażenie że rura odprowadzająca spaliny została wprowadzona do komina zbyt nisko. czy wydłużenie jej i wprowadzenie pod samym sufitem sprawi że sprawność zwiększy się. wysokość pomieszczenia 2,80m rura zamontowana na 2,30m?

Odpowiedź:

raczej nie powinno mieć to większego wpływu na efektywność odzyskiwania ciepła, a na pewno nie jest to czynnik decydujący,

podwyższenie miejsca przyłączenia rury spalinowej do komina może (choć nie musi) poprawić ciąg kominowy - co polepszy spalanie drewna, czym spowoduje lepsze nagrzanie wkładu,

wydłużenie przyłącza spowoduje także zwiększenie powierzchni rury spalinowej pozostającej w okapie kominka.... która też mocno się nagrzewa i oddaje ciepło (tutaj radziłbym, zamiast podwyższać rurę - zamontować na niej opaskę żebrowaną... efekt cieplny lepszy a koszt i kłopotliwość remontu znacznie mniejsza).

Jednakże zmiana wysokości przyłącza, zwłaszcza jeśli nie ma Pan problemu z ciągiem kominowym - raczej nie przełoży się na odczuwalne zwięszenie wydajności instalacji

Pytanie:

Do czego służy komora dekompresyjna w kominku? Czy powinna być wentylowana czy może być zamknięta jeżeli przechodzi przez nią rura spalinowa długości ok. 25 cm ?

Odpowiedź:

Komora dekompresyjna służy do odizolowania sufitu od gorącej kapy kominka… (jest to ważne szczególnie w domach w technologii kanadyjskiej (drewniane stropy) – gdzie odporność temperaturowa sufitu jest ograniczona, ale powinna być w każdym kominku).

Musi ona posiadać dwie kratki (by powietrze mogło swobodnie przez nią cyrkulować), być odizolowana (wełną lub płytą krzemianowo-wapniową) od sufitu i od komory gorącej (tej nad kominkiem, w której jest rura spalinowa)…. No i nie może przez nią przechodzić rura spalinowa.